西北之旅:穿越千年的风华与沧桑 大西北旅行后感

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七月末的大西北，阳光把天空晒成透亮的蓝，远处沙丘起伏如凝固的浪。风卷着细沙擦过脸颊，带着正午的灼热，鼻腔里满是干燥的土腥气。越野车碾过沙路，轮胎与地面摩擦的沙沙声里，我望着车窗外不断后退的戈壁，心跳快得像要跳出喉咙——这是我第一次真正走进大西北。

司机大叔是本地人，姓马，皮肤晒得黝黑，眼角的皱纹里嵌着沙粒似的。他操着带西北口音的普通话，说：“你们来得巧，这几天雨水少，月牙泉的水清亮着呢。”他指给我们看车外偶尔闪过的骆驼刺，说那是戈壁的“小卫士”；又说起自己年轻时跟着驼队走丝路，“那时候啊，每走十里地见不着人，喉咙里能淡出鸟来。”他的话像一颗石子投入心湖，荡开层层好奇，我望着他布满老茧的手搭在方向盘上，忽然觉得大西北的故事，正从这双手里缓缓展开。

次日清晨去鸣沙山，我们租了骆驼。驼铃叮当响着往沙丘顶走，我正沉浸在“大漠孤烟直”的意境里，忽然听见前面的驼队惊呼——领头的骆驼被沙鼠惊了，踢翻了旁边的背包，里面的矿泉水滚了一地。马大叔赶紧跳下马，一边安抚骆驼，一边弯腰捡水。“这水金贵着呢，”他把沾了沙的瓶子在衣角上擦了擦，“戈壁滩上，水比钱金贵。”中午在沙山脚下休息时，越野车突然陷进了松软的沙坑。马大叔让我们都下车，自己抄起铁锹开始挖沙。他的汗浸透了背心，铁锹磕到石子的声响里，我看见他后颈晒脱了皮，新长出的皮肤嫩得发红。路过的驼队停了下来，几个游客也加入帮忙，有人递来水壶，有人用外套垫在车轮下。当车轮终于碾上硬实的地面时，马大叔抹了把汗笑：“大西北的人，遇着难就该搭把手。”

暮色漫上沙丘时，我们去了月牙泉。泉水像一块翡翠嵌在沙窝里，晚风掀起涟漪，把天边的火烧云揉碎在水里。马大叔蹲在泉边，用手捧起水喝了一口，说：“我小时候常来这儿，那时候泉水能漫到脚脖子。”他的声音轻得像风，“现在水少了，可你看，沙山环着泉，泉养着树，树又护着沙——这就是大西北的活法，难，但拧成一股绳就活得下去。”我蹲下来，指尖触到泉水的凉，忽然懂了上午挖沙时那些素不相识的人为什么愿意帮忙。大西北的风里，从来都飘着“共生”的种子，沙与泉共生，人与地共生，人与人更要共生。

返程的火车上，我望着窗外渐远的戈壁，手机里存着和马大叔的合影——他咧着嘴笑，背后是连绵的沙山。车厢里开着空调，可我总觉得脸上还留着细沙擦过的触感，喉咙里还存着那口带着沙粒的凉水的甜。大西北之旅教会我的，不是如何在沙地里开车，而是看见一片土地上的人们，如何用最朴实的方式，把“活着”写成了“一起活着”。现在每当我在城市里看见陌生人的善意，总会想起鸣沙山下那片攒动的身影——原来“共生”二字，早就在大西北的风里，吹进了每一个愿意用心感受的人心里。